Изменения в женской моде при Петре I () Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма.
По указу Петра I в 1700 г. дворянкам и горожанкам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены для женщин широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).
Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства.
Женский костюм при Елизавете Петровне () В период царствования Елизаветы, дочери Петра, платья дворянок характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев. В период царствования Елизаветы, дочери Петра, платья дворянок характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев.
Мода при Екатерине II () Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины II, связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с утверждением роскоши и пышности его форм. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи замечательных русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова.
А. Вишняков Портрет Сарры Элеоноры Фермор Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка панье, позднее фижмы.
В. Боровиковский Портрет М.И. Лопухиной В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья- рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр.
Заключение Женская дворянская мода России испытала в XVIII веке серьезные изменения, связанные с ориентацией политики государства на союз с европейскими державами. Огромное влияние на нее оказывала мода Голландии и Франции. Изменения в женском костюме закреплялись указами и сразу же находили свое отражение в живописи.
Мужчины пудрили волосы и брили лица
Теперь дворяне и горожане мужского пола носили короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты - короткие мужские штаны. Слово это французское - имненно Франция была основной законодательницей мод того времени. К кюлотам полагались длинные шелковые чулки белого цвета и башмаки с пряжками. На втором месте после тупоносых туфель с пряжками были сапоги-ботфорты с широкими раструбами в верхней части голенища. Петр сам носил ботфорты, которые, по слухам, сшил себе сам... На голове модники того времени носили белый парик - он долго держал форму и придавал владельцу представительный вид. Те, кому скрывать лысину было ненужно, просто пудрили собственные волосы. Лицо, разумеется, брили - никаких бород.
Женский костюм - приталенный силуэт и широкие юбки
Лиф (или корсаж) женского платья с глубоким декольте плотно облегали плечи, грудь и талию дамы, а внизу, к бедрам, юбка сильно расширялась. Широкие юбки были на каркасах - панье , а позже фижмы. Иногда платья украшались шлейфами, и эти шлейфы, наряду с высокими каблуками у туфель доставляли барышням приличные неудобства. Весь наряд в целом не добавлял даме грациозности и кружиться в танцах им было непросто. Непросто было даже просто присесть... Представительницы прекрасного пола тоже нередко носили парики, а также шляпы.
Женщины старательно меняли свою внешность
На лицо наносили яркую косметику (румяна и белила), ведь при свечах лица бледнеют. Вошел в обиход язык «мушек» - искусственных родинок из тафты или бархата. Место на лице, куда наносилась мушка, было не случайным и было тайным посланием. Мушка в углу глаза означала: «Я вами интересуюсь», на верхней губе - «Я хочу вас поцеловать» и так далее. Также невербально общались с помощью вееров - они тоже стали модны.
У новых костюмов появились карманы
До сей поры карманов на одежде не было: ножи и необходимые бумаги носили а голенищем сапога, деньги иногда прятали за щеку. А вот на новых нарядах карманы были предусмотрены и, конечно же, сразу стали наполняться содержимым. Сам Петр в карманах своего кафтана носил записную книжку, готовальню с чертежными инструментами, коробочку с нитками и иглой.
Новая форма общения - ассамблеи
Похвастаться новыми нарядами знатные модники могли на ассамблеях. Эти собрания носили и развлекательный характер, но могли послужить и делу: в непринужденных беседах обменивались новостями, а в серьезных разговорах обсуждали важные дела. Ассамблеи заменили пиры, на которых преимущественно ели и выпивали. Здесь же преобладали общение, игры и танцы: полонез, менуэт, контрданс, англез, аллеманд. Хозяин дома, в котором проводилась ассамблея, должен был известить письмом или иным способом, куда следует приходить желающим. Раньше четырех часов встреча не начиналась, позднее десяти не заканчивалась, гости приезжали, когда пожелают. К слову, раньше мужчин принимали отдельно от женщин, а теперь прекрасный пол участвовал во встречах наравне с сильным полом.
У самого Петра было всего два парадных костюма
Вообще у Петра отмечали некоторую небрежность в одежде. Из своих выходных костюмов он чаще всего носил мундир капитан-бомбардира Преображенского полка или простой темный кафтан. Главным в одежде для него было удобство. Поэтому кружевных манжет он не любил - они мешали работать. А вот к выбору белья подходил более тщательно, предпочитая тонкое полотно.
Нет нужды говорить, каким потрясением основ стали указы Петра I, предписывавшие боярам, дворянам и чиновникам сменить традиционные русские одежды на европейское платье, а также его борьба с бородами. Указ от 4 (14 по новому стилю) января 1700 года предписывал носить укороченное венгерское платье. Через несколько лет вышло указание носить немецкое платье как повседневное и французское - по праздникам. На улицах устанавливались манекены, одетые на новый манер. Всех, кто нарушал указ, ставили на колени и овечьими ножницами отрезали полы одежды на уровне земли. Тем, кому было не по средствам немедленно заказать себе новое платье, позволяли донашивать старое русское еще два года, при этом на одежду ставилось клеймо с датой. Это при том, что отец Петра I Алексей Михайлович в свое время наоборот иноземные платья запрещал, равно как и за курение табака при нем секли батогами и вырывали ноздри.
Портрет дяди Петра I - Льва Кирилловича Нарышкина в традиционном русском костюме, XVII в.
Но не таков был Петр, "переодевший" Россию, научивший ее курить и танцевать на балах.
Петр I в иноземном наряде поражает домашних. Картина Н. Неврева, 1903.Вообще Петр любил одежду простую и практичную, но раззолоченными церемониальными кафтанами тоже приходилось обзаводиться в количестве.
В европейской моде пышная эпоха барокко тем временем плавно перетекала в не менее вычурную эпоху рококо. Состоял типичный костюм европейца из белой рубашки с жабо, коротких штанов-кюлот, камзола, кафтана и чулок.
А это портрет швейцарца Франца Лефорта, сподвижника Петра - от 1698 года, когда на Руси такая одежда еще не стала мейнстримом:)
Рубашка шилась из тонкого полотна - батиста или муслина, собиралась вокруг шеи на тесьму, поверх которой повязывали галстук или шейный платок, широкие рукава собирались у запястья и застегивались на пуговицы (впрочем, изобрели уже и запонки), а поверх прилаживались кружевные манжеты. Под кюлоты надевали подштанники, обычно широкие, короткие или до колен, их, как правило, шили из полотна. Сами кюлоты кроились широкими сзади и собранными на полосу ткани, их ширина регулировалась с помощью пряжки на спине. Штанины опускались чуть ниже колена и застегивались внизу на пуговицы и пряжки, завязывались лентами. Камзол носили поверх рубашки, он был без воротника, облегающим, с рукавами без обшлагов - мог быть и без рукавов. Шили его из шелковых тканей, сукна, бархата.
Камзол Петра I, хлопчатобумажная ткань.
Французский камзол из шелка, ок. 1715 г.
Поверх камзола надевали кафтан, или, по-французски, жюстокор, - чуть длиннее камзола, из более плотных тканей (хотя мог быть и из той же материи, что и камзол), парадный часто украшался богатой вышивкой золотом и серебром.
Повседневный костюм Петра I, полушелк, лен
Парадный костюм Петра I. Сукно, атлас, шелковая нить.
Фотографии в основном отсюда (спасибо авторам) https://plus.google.com/photos/112744369880559813480/albums/5349847085101314657?banner=pwa
На него же нашивались пожалованные монархом за заслуги ордена - тоже вышитые. Кафтан мог быть с прорезными карманами, в зимнем варианте - на меховой подкладке и с меховой же оторочкой.
Зимний костюм Петра I. Сукно, галун, мех бобра, штоф (плотная ткань из шерсти или шелка различных переплетений) , шерстяная ткань. Между 1710-1725 гг.
Кафтан и камзол эпохи Петра I, 1702-1720 гг.
Пуговицы, из которых застегивали обычно одну-две, шли от горла до подола. Расклешенные полы делались жесткими, иногда туда вшивали проклеенный холст или китовый ус, чтобы они держали форму.
Кафтан и камзол Петра I из голубого гродетура (разновидность тяжелой шелковой материи), шитье серебряными прядеными нитями на проем, работа придворных мастериц, 1724 г. "Довольно плотный и дробный орнамент вышивки состоит из мелких стилизованных веток, шитых "на проем", способом, при котором нить пропускалась сквозь ткань. Этот прием редко использовался в русских работах, в то время как в европейском шитье он являлся обычным, довольно распространенным. Таким образом, в узоре и в исполнении вышивки петровского костюма мы видим влияние западноевропейского шитья". http://steghok.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st002.shtml Моисеенко Елена Юрьевна - "Русская вышивка XVII - начала ХХ века".
Домашней одеждой был шлафрок - халат, надевавшийся на рубашку с кюлотами, а позднее и на камзол. Его тоже часто шили из дорогого бархата или шелка.
Халат Петра I
Верхней одеждой в холодную погоду служили разнообразные суконные плащи. Например - епанча - широкий просторный плащ, обычно без рукавов, часто с капюшоном.
Епанча из гардероба Петра I
Епанча, мундир, кюлоты 1702-1720 гг.
(военного обмундирования мы здесь детально касаться не будем, это отдельная большая тема)
Чулки облегали ногу и крепились на подвязки под кюлоты, но могли крепиться и поверх них.
Немецкий принц с супругой, 1716 г.
Самой распространенной обувью были тупоносые туфли с пряжками, которые носили даже солдаты. Они шились одинаковыми, без различия на левую и правую, и знатным господам их разнашивали слуги.
Для верховой езды могли носить высокие сапоги. В домашней обстановке носили туфли без задников.
Нововведением для Руси также были парики в сочетании с чисто выбритым лицом. Делались они, как правило, из конского или человеческого волоса (хотя известно и о париках из перьев и из металла), обильно пудрились. Сам Петр парики не жаловал, но его придворные носили на голове эти довольно громоздкие конструкции. На наиболее вычурные парики даже не надевали шляпу - ее носили на сгибе руки, так как она все равно была необходима для того, чтобы правильно кланяться.
Р.Н. Никитин. Портрет Г.Д. Строганова, между 1721-1724 гг.
Портрет Петра I с семьей, 1717 г.
Шляпами излюбленной формы были треугольные, их украшали мехом, галунами и перьями.
Шляпа Петра I, офицерская, Преображенского полка.
Элементом военной униформы были круглые картузы.
Ночной колпак имел форму тюрбана, и его носили со шлафроком.
В качестве аксессуаров носили перчатки, от кожаных до шелковых с искусной вышивкой, шелковые пояса. Особенно популярны были трости - из тростника, эбенового дерева, слоновой кости, отделанные драгоценными камнями, перламутром и т.д., со встроенными кинжалами, компасами, часами и даже подзорными трубами. Петр I владел тростью со встроенной линейкой. Он сам часто дарил трости подданным в знак особого расположения.
Трости Петра I - отсюда
Петровская реформа костюма
Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.
По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).
Рис. 1
Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы.
Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства.
Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. Например, двубортный кафтан из двустороннего темно-красного и зеленого сукна, воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой (рис. 1); плащ из двустороннего синего и малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном; летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка.
Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз тканей и других промышленных товаров из-за границы.
Рис. 2
При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей.
Женских костюмов Петровской эпохи не сохранилось. В период царствования Елизаветы, дочери Петра, их характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). В 1720 г. появляется платье со складкой Ватто.
Коронационное платье императрицы Елизаветы (рис. 2) на корсете и фижмах было сшито из серебряного глазета (тонкой парчи) и украшено золотым позументом. На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев.
Основные формы и виды одежды второй половины XVIII века
Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины II (1762-1796 гг.), связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с утверждением роскоши и пышности его форм.Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период.
Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи замечательных русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова.
Мужской костюм
Основные формы мужского костюма с начала века и до 70-х гг. изменяются незначительно: по-прежнему остаются французский кафтан с прямыми полами, расширенный книзу за счет жесткой прокладки, камзол, кюлоты. Однако с каждым годом возрастают богатство и роскошь применяемых тканей, отделки, украшений. В конце 70-х гг. в моде французский и английский фраки.На известном портрете Боровиковского князь Куракин изображен на фоне пышной дворцовой обстановки в ослепительно ярком парадном костюме, обильно украшенном драгоценностями, за что его называли «бриллиантовым князем». Облегающий фрак с высоко скошенными полами и кюлоты из золотисто-желтой парчи, красная и синяя орденские ленты, богатая вышивка камзола, обшлагов, дорогое кружево манжет делают костюм необычайно красочным и нарядным.
Женский костюм
Рис. 3
Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. Такое платье мы видим на портрете Сарры Элеоноры Фермор художника Вишнякова (рис. 3. Вишняков: «Портрет Сарры Элеоноры Фермор»).
В 70-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками (рис. 4).
Рис. 4
Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений.
Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники — национальный сарафан — распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку.
В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. Такие костюмы можно видеть на портретах Боровиковского («Портрет М. Лопухиной», «Портрет сестер Гагариных»).
Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий
С 1700 по 1725 г. по указу Петра I горожане не имели права носить русское платье. Но тяготение к его основным формам всегда было сильно, особенно в средних и низших по имущественному положению кругах. После смерти Петра, когда многие купцы и горожане вернулись к национальному костюму, западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться модернизированный русский мужской костюм — костюм купцов и горожан, полностью сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма.
Рис. 5
Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок.
Исходя из представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина их всегда превышала модную.
Женский купеческий костюм в еще большей степени испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения, дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор повязывался в виде модной в то время чалмы
В противоположность мужскому женский костюм характеризовался большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках.
Формы распространения моды и ее регламентация государственными указами
Русский костюм XVIII в. развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских.Регулярных модных журналов в это время еще не было, но информация о модных новинках костюма появляется в таких популярных журналах для чтения, как «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний».
Большую роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа. Первый из них — «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». В нем рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами; Московской губернии — красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ — «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» — разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства.
Целым рядом государственных указов были встречены в России заимствования из моды революционной Франции.
Екатерина II высмеяла моду «инкроаблей неподражаемых», приказав одеть в такой костюм всех петербургских постовых полицейских.
Павел I в 1796 г. запретил длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы и короткую стрижку. Конечно, остановить такими указами развитие моды невозможно, тем не менее при жизни Павла I (в течение пяти лет) дворянство России вынуждено было одеваться, как на маскарад, в старомодные костюмы. После его смерти новые формы костюма с молниеносной быстротой были восстановлены в быту.
Алексей Каретников. «Из жизни Петра Великого»
Но хуже для меня наш Север во стократ
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад,
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям.
Грибоедов. Горе от ума. 3, 22. Чацкий.
Побывав с Великим посольством 1697-1698 годов в Западной Европе, царь Петр вернулся в Россию преисполненным грандиозных идей по переустройству русского быта. Народная мудрость «встречают по одежке» вышла народу боком, поскольку самодержец решил эту самую одежку своих подданных изменить.
Сделано это было для того, чтобы русских на Западе принимали за своих и общались с ними на равных. Поскольку отличительной чертой русского человека была косматая борода, монарх первым делом распорядился своих подданных побрить. Текст соответствующего указа от 1698 года до наших дней не сохранился, но именно он положил начало изменению облика русского дворянства.
В России первое место в украшении наряда занимал жемчуг в допетровские времена
Князья носили длинные богатые кафтаны, застегивавшиеся спереди шарообразными пуговицами. Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-красного шелка.
В январе 1700 года вышел указ «О ношении платья на манер венгерского», предписывавший «боярам, и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку*, а исподние короче верхних, тем же подобным».
Венгерский костюм был взят за образец поскольку был ближе к русскому, что должно было облегчить переход от длиннополых кафтанов к кафтанам французского покроя. Впрочем, уже через год было велено переходить к платью немецкого образца. Второй указ предполагал жесткие меры против тех, кто артачился и не хотел менять привычной одежды.
*по подвязку - т. е. примерно на ладонь ниже колена.
Русские женские костюмы
ДУШЕГРЕЯ. Верхняя одежда русских женщин всех слоев населения в XV–XVII веках. Душегрею надевали поверх сарафана; в богатых домах шили из дорогих узорчатых тканей. Длина ее – чуть ниже талии. Покрой душегреи – свободный, широкий, на спине красивые складки подчеркивают трапециевидный силуэт одежды. Душегрея застегивалась спереди и имела широкие бретели.
При въезде в города были поставлены специальные люди, которые следили, в какой одежде приходит человек. За неподобающий вид брали пошлину: с пеших 13 алтын и 2 деньги, а с конных 2 рубля. Тем же, кто не платил, полы длинного кафтана могли отрезать на месте, - говорит зав. отделом ткани и костюма Государственного исторического музея Нина Суэтова.
В последующие несколько лет вышло еще несколько схожих указов. В них платья западноевропейского образца предписывались только дворянам. Но за ношение бороды по-прежнему надо было платить налог от 30 до 100 рублей в год - очень большие деньги! Специальный бородовой знак автоматически позволял носить традиционную русскую одежду.
Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.
Нововведение шло трудно даже в Москве, не говоря уже о других городах. Дело было не только в непривычности иностранной одежды, но и в ее неприспособленности к российским реалиям. Так, в 1706 году вышел указ «О позволении сибирским жителям носить такое платье, какое кто пожелает».
Старорусский костюм был долгополым и многослойным, что позволяло сохранять тепло. Его покрой не менялся несколько веков, а одежда могла переходить по наследству. Западноевропейский костюм сложился к последней четверти XVII века и состоял из трех основных предметов: кафтана, камзола и штанов по колено. Наряд дополняли рубашка, чулки и ботинки с пряжкой. С небольшими изменениями такой костюм сохранялся вплоть до конца XVIII века.
Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.
В камзоле человек мог принимать гостей в доме, а на улицу выходил в кафтане, хотя в плане кроя они мало чем отличались. На зиму кафтан подбивали мехом, но шубы тоже оставались в ходу. Западный кафтан был удобнее, особенно для служилых людей, поскольку они больше не путались в длинных полах, - отмечает Нина Суэтова.
На смену боярским столбунцам пришли фетровые шляпы, а на зиму волей неволей пришлось оставить меховые шапки. При Петре появились парики, хотя сам император носил их редко. Его кафтаны отличались отложными воротниками, тогда как в классическом варианте западноевропейского костюма они отсутствовали, поскольку перекрывались лопастями парика.
Одежда царская и боярская XVII столетия.
Обуви начала XVIII века в собрании Исторического музея практически не представлена. Известно, что Петр повелел обрабатывать кожи не дегтем, а ворванью. На Руси, чтобы удобнее было ходить, подошву подбивали гвоздями и скобами. В 1715 году (1 сентября по старому стилю) был издан указ, запрещающий использовать для изготовления обуви подобные материалы, а купцы, продолжавшие торговать ими, могли лишиться своего имущества и даже отправлены на каторгу.
Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.
Женский костюм также претерпел изменения. В допетровское время платье было цельнокройным, с поясом и почти полностью скрывало фигуру. Теперь же придворным дамам было велено носить корсажи с декольте и широкие юбки. Это негативным образом сказалось на женском здоровье. Уже позже, когда девочек с семилетнего возраста начинали шнуровать в корсет, это оборачивалось деформацией фигуры к зрелому возрасту, что влекло болезни и трудности при вынашивании детей. Наряд дополняли нижние юбки, бостроги и немецкие башмаки.
Самый больной удар пришелся на головные уборы. На Руси замужняя женщина не должна была на людях показывать волосы - это считалось позором, поэтому голову обязательно покрывали. Петр же ввел прически, что для уже замужних женщин стало шоком.
Молодежи было проще. Дворянские дети ездили за границу, и там перенимали западноевропейскую моду. Незамужние девушки голову не покрывали, поэтому после свадьбы попросту продолжали одеваться, как в девичестве. Старшему же поколению это давалось очень тяжело. Старые устои ломались довольно болезненно, - продолжает Нина Суэтова.
Петр первый в иностранном платье
Несмотря на то, что новомодная одежда предписывалась только высшим сословиям, претерпели от реформы и обычные горожане. Портные не могли сразу перенять все секреты кроя. Указы же запрещали изготавливать русские платья, головные уборы, сапоги и ботинки. За неповиновение также могли последовать конфискация и каторга.
На площадях и у городских ворот для примера выставляли «чучелы, сиречь образцы платью». Позже из-за границы начали выписывать специальные куклы, наряженные по последней моде, чтобы царские подданые могли, как сейчас выражаются, быть в тренде. Это, кстати, было обычной в Европе практикой.
Портрет Екатерины I. Ж.-М. Натье (1717 г.)
С 1707 года специальные люди осматривали предметы гардероба, предназначенные для продажи и ставили специальное клеймо соответствия. Если же покрой не отвечал немецким стандартам, изделие отдавали мастеровому на переделку, что в добавок сопровождалось штрафами и наказаниями.
Бородатые крестьяне при въезде в город должны были платить две деньги, т.е. копейку. Духовенству бороды носить не возбранялось. Суровые наказания за следование старинному укладу были свойственны только петровскому времени. С середины XVIII века на нарушение этих указов первого Императора Всероссийского смотрели сквозь пальцы. Но запущенный им процесс был уже необратим.
Купцы и мещане перешли на западноевропейский костюм ближе к концу XVIII века. Привыкшие строго чтить обычаи купцы-старообрядцы, особенно на Волге, в Нижнем Новгороде, продержались до середины XIX столетия. И только крестьяне до самой революции носили все те же русские рубахи да штаны.
Россия. Князь и женщины
Живший в XIX веке историк Сергей Соловьев полагал, что изменение костюма повлияло и на национальный характер: «Длинная и широкая одежда есть выражение жизни спокойной, по преимуществу домашней, отдохновения, сна, короткая и узкая одежда есть выражение бодрствования, выражение сильной деятельности». С этим утверждением можно и поспорить, ведь коренные преобразования петровской эпохи затронули все без исключения стороны русской жизни. Но мысль любопытная.
Русский царь и бояре
Русская боярыня и бояре
